Предостережение. Слишком ранняя обрезка приведет к недостаточному вызреванию побегов. Слишком медленная обрезка может привести к ломкости побегов.
Формирующая обрезка винограда для начинающих: схемы, особенности, штамбовые формы
Существуют десятки вариантов обрезки виноградной лозы: Индикаторная, азимутальная, консольная, лозовая, безрукавная, квадратная обрезка, кассетная и другие. Многие формы известны и используются с древних времен. Например, форма шерстяной рубашки упоминается даже у древних писателей. В последние века тон задают французы, в их провинциях выращивают виноград для своих знаменитых алкогольных напитков. Самый известный метод обрезки принадлежит Жюлю Гийо. Его метод рекомендуется для начала всем начинающим, а наиболее подходящим сезоном для основной обрезки является осень.
Те виноделы, которые негативно отзываются о формировании с запасным узлом, ошибаются, говоря, что это время прошлого и так делали с 1950-х годов в Советском Союзе. Эта обрезка была предложена Жюлем Гийо, французским врачом и физиком, который страстно увлекался виноградарством и виноделием. Его книга «Виноградарство и виноделие», в которой суть обрезки популярна до сих пор, была опубликована в 1860 году. Так что противники этой техники ошибаются примерно на столетие.
Абстрактная иллюстрация по Гюйо: в центре плодоносящая ветвь (замещающая ветвь плюс плодоносящая стрелка); слева та же плодоносящая ветвь, но летом (стрелка согнута, замещающая ветвь находится внизу); справа та же лоза осенью, после обрезки она снова становится плодоносящей ветвью, как в середине.
Возможно, формирование Гюйо было преодолено, появились более современные методы. Говорят, что во Франции сегодня популярна система Шабли. Российские садоводы также начали ее использовать. Однако информации об обрезке по системе Шабли очень мало, и понять и применить ее могут только профессионалы. Для новичков лучше начать с проверенной схемы, по которой есть много отчетов, видео и рекомендаций. А когда вы освоите основы, можно переходить к более современной и актуальной схеме. Лично мне обрезка по схеме Гийо до сих пор кажется сложной после прочтения множества статей и просмотра видеороликов на эту тему. Возможно, окончательное понимание придет с практикой, когда я сам выращу плодоносящий виноградник из своих однолетних саженцев.
Видео: веерное формирование без сучка замещения, разновидность метода Шабли
Особенности обрезки винограда осенью и весной
Обрезку можно проводить весной или осенью, когда на лозах еще нет листьев, то есть до распускания почек или после опадания листьев. Выбор сезона для этой меры обусловлен непредсказуемостью зимы. Никто точно не знает, каким будет виноград и как он выживет. По этой причине есть две очень полезные рекомендации
- Финальную, корректирующую обрезку делайте весной, когда уже видно состояние лоз: насколько они подмёрзли, повреждены мышами или сохранились полностью.
- Основную обрезку делайте осенью, но с небольшим запасом. Например, хотите формировать в 2 рукава, оставьте для этого 3–4 побега, нужно обрезать на 5–7 почек, оставьте 8–10. Лишние побеги весной обрежете, а почки удалите или укоротите лозы до нужной.
Одно важное правило: не проводите обрезку во время сокодвижения, когда листья уже распустились и выросли. Тогда лозы сильно «плачут» и могут полностью высохнуть.
Лозы, которые плачут из-за преждевременной обрезки
Еще несколько полезных советов от профессиональных виноградарей:
- Побеги обрезайте от основной ветви не на кольцо, как у дерева, а на пенёк высотой 1.5–2 см.
- Если вы укорачиваете побег на 2–3 почки, то ягод на нём не будет. Дело в том, что первые 3–4 почки от основной ветки или штамба закладываются ещё в июне, когда недостаточно тепла для образования цветочных почек.
- Оставляйте для плодоношения побег, растущий дальше (выше) от основания куста, а сучок замещения должен располагаться всегда ниже плодоносной стрелки. Куст винограда отдаёт все силы дальним почкам. Если у вас сучок замещения расположен выше плодовой стрелки, то все соки пойдут на его развитие. Вырастут мощные волчки, а плодовая стрелка будет хилой и неурожайной.
- Неважно, куда направлен сучок замещения: вверх, вниз или вбок. Однако ежегодно старайтесь делать обрезку на сучок так, чтобы он «смотрел» в ту же сторону, что и прошлогодний, например, только вниз или только вверх. Считается, если каждый год делать срезы с разных сторон рукава, то может нарушиться сокодвижение. Питание побегов и гроздей будет слабым, что скажется на урожайности.
Стручки — это многолетняя часть лозы. По аналогии с деревом, они являются скелетными (основными) ветвями. Каждый год на побегах предыдущего года формируются плодоносящие ветви. По мнению Гийо, плодоносящая ветвь состоит из длинной лозы (стрелка) и короткой замещающей ветви. На побеге остается от 5 до 10 почек, из которых развиваются ягодные побеги. Ветвь замещения укорачивают на 2-3 почки, чтобы на ней образовались стерильные побеги, которые в следующем году сформируют плодоносящую полосу.
Обрезка винограда осенью по схеме Гюйо (укрывная форма)
Плодоносящая полоса, замещающая ветвь и стрелка — основные элементы системы Гюйота. Она называется «кирпич», с помощью которого можно создавать различные формы, поскольку лозы выращиваются в одном, двух, трех или четырех подвоях. Их количество зависит от сорта и климатических условий.
После плодоношения лозу обрезают на плодоносящий сустав: вверху — замещающая ветвь, внизу — плодоносящая стрелка.
При покупке саженцев постарайтесь узнать больше о сорте. Каждый сорт имеет свои особенности роста. Фиолетовый ранний, например, выращивают в 4-х стручках, оставляя на каждой лозе до 7 почек, а Юбилейный новочеркасский — в 2-х стручках с 8-10 почками на них. Общее количество почек, остающихся на плодоносящих соцветиях, обычно не превышает 20-30, в северных регионах или на молодых и слаборазвитых кустах их должно быть меньше, в южных регионах на сильных сортах — больше. При формировании в 2 стручка на каждом побеге должно оставаться до 10-15 бутонов; в 4 стручка — 5-7 бутонов на каждом побеге.
Система Гийо может быть применена к любому сорту с разным количеством стручков. Главное — понять принцип формирования и расположения плодоносящих гроздей. Поэтому за основу берется простейшее формирование грозди в 1 или 2 стручка с плодовой лентой в каждом стручке.
Первый год после посадки
Форма укрытия Guyot означает формирование гроздей без побегов, чтобы лозы можно было пригнуть и укрыть на зиму почвой, соломой, камышом и другими материалами. Поэтому при посадке черенки следует заглублять до первого побега, то есть весь стебель должен находиться под почвой, а лозы — непосредственно над ним. Еще лучше сажать черенки под углом, в том направлении, в котором вы собираетесь высаживать лозы осенью.
Чтобы получить бесстебельную форму, закопайте саженец так, чтобы ближайшая ветка была почти в земле.
В первый год после посадки длинный побег будет расти до осени. Для формирования плодоносящей полосы необходимо всего 2 почки. Затем отсчитайте две почки от основания и обрежьте оставшийся длинный побег, но это можно сделать и весной. Осенью проводите обрезку до тех пор, пока не останется 3-4 почки. После успешной зимовки оставьте только две верхние, а остальные удалите. Не забывайте проводить окончательную обрезку почек каждую весну.
Обрезка кустарника с одним побегом слева и двумя справа
Если вы купили кустарник с двумя побегами, дайте им обоим вырасти и обрежьте их симметрично. В будущем у вас будет куст с двумя стручками. Другой вариант: сформируйте ваш саженец как двухлетний куст. Тогда плодоношение начнется на год раньше.
Формирование двухлетнего куста
Из двух оставшихся почек в течение лета вырастут два побега. Осенью, по совету специалистов, обрежьте верхнюю стрелку как плодоносящую, а нижнюю, ближе к основанию куста, как замещающую ветвь. Замещающую ветвь всегда обрезайте на 2 почки, с запасом на осень. На 2-3-летнем кусте плодоносящую стрелку обычно сокращают до 6 почек.
Плюсы и минусы обрезки винограда осенью
Обрезка винограда осенью имеет много преимуществ. Во-первых, она облегчает зимовку: крона просто не помещается под пологом листвы. Однако после обрезки весной из ствола сильно выделяется сок, что приводит к снижению урожайности, а иногда и к гибели куста. Обрезка осенью также стимулирует раннее распускание почек весной. Это приводит к более быстрому созреванию урожая, что важно в холодных регионах.
Недостатком является риск заморозков во время обрезки, если виноград обрезается поздно осенью. Это может привести к высыханию верхних частей побегов. Если весной часто бывают заморозки, раннее формирование почек также может стать проблемой.
Сроки проведения
Сроки обрезки очень важны. Оно может повлиять на урожайность и даже жизнеспособность куста.
Общие ориентиры
Осеннюю обрезку следует проводить только после естественного опадения листьев. Если сделать это раньше, кустарник не успеет впитать все питательные вещества из листьев. Когда придет время, а листья еще висят на побегах, их следует срезать руками или садовыми ножницами.
Лучшее время для обрезки — после первых заморозков. В это время лоза активно созревает, а листья желтеют (признак того, что питательные вещества перешли в стебли).
Предостережение. Слишком ранняя обрезка приведет к недостаточному вызреванию побегов. Слишком медленная обрезка может привести к ломкости побегов.
По регионам
Сроки обрезки зависят от климатических особенностей конкретного района выращивания и погодных условий.
- На Юге обрезку выполняют поздней осенью, недели через 3 после листопада. При положительных температурах работы проводят даже зимой.
- Приблизительные сроки осенней обрезки винограда для Средней полосы: конец октября — начало ноября.
- Жителям Москвы и Подмосковья следует ориентироваться на конец ноября.
- В Ленинградской области обрезкой винограда можно заняться немного раньше, в начале октября.
- Такие же сроки подойдут и для Урала.
- А вот в северных регионах эту процедуру можно осуществлять уже в конце сентября.
Удачные даты по лунному календарю-2019
Лунный календарь является хорошим ориентиром для всех садоводов. С незапамятных времен люди обращались к Луне, чтобы определить, когда лучше всего сеять, полоть, удобрять, собирать урожай и обрезать деревья и кустарники. Для обрезки винограда в 2019 году особенно важны следующие дни:
- в сентябре — 4, 5, 6, 24, 25 число (благоприятные), 1, 2, 9–11, 16–21, 27–29 число (неблагоприятные);
- в октябре — 2, 3, 21, 22, 29–31 (благоприятные), 6–8, 15–18, 25–27 (неблагоприятные);
- в ноябре — 17–19, 26, 27 (благоприятные), 2–4, 13, 14, 21–23, 25 (неблагоприятные).
Пошаговая инструкция по обрезке + схемы для новичков
Перед обрезкой необходимо обратить внимание на структуру лозы. Гроздь — это многолетняя часть куста или старая древесина. Плодовый побег или плодовая стрелка — это длинная лоза, в которой есть 6-10 отверстий. В них вырастают побеги, в которых формируются плоды. Ветка замещения — это короткое усико, которое остается для дальнейших плодовых стрелок. Почка объединяет почки и обеспечивает их нормальный рост.
Молодой виноград: схема и видео
Если лозы посажены весной, то осенью наступает время для первой обрезки. Побег следует укоротить, оставив 3-4 отверстия. Если саженец имеет два побега, то обрезка проводится аналогично. Некоторые специалисты говорят, что лучше провести обрезку осенью, оставив 6-10 отверстий, а уже весной укоротить до 3-4. В противном случае лоза может погибнуть зимой из-за недостаточной морозостойкости.
Виноград второго-третьего года
При правильной первой обрезке осенью на второй год остается 4-5 побегов, которые затем превращаются в стручки. Куст не должен выглядеть как веер из 6-8 маленьких побегов, лучше 4, а те, которые слабые и идут в неправильном направлении, следует обрезать.
Каждый из побегов следует обрезать на 3-4 глазка. Таким образом, они будут иметь оптимальную длину и не будут выступать за пределы нижней проволоки шпалеры, к которой они прикреплены. Всегда лучше оставлять запас, чтобы весной можно было обрезать куст и удалить лишнее.
Осенью 3-го года куст имеет 4 сильных рукава с новыми побегами. В каждом кусте выбирают самые крупные побеги и отрезают слабые. Оставляют два сильных побега, а нижний укорачивают на 3 глазка для формирования замещающей ветви. На втором побеге оставляют 6-10 почек. Для подстраховки можно оставить 2 сильных побега, а слабый удалить весной. Через 3 года весь куст будет развиваться и в дальнейшем плодоносить.
Взрослый виноград
Зрелый куст обычно имеет 4-5 стручков. Каждый стручок следует обрезать отдельно. Сначала удаляют все лишние слабые побеги и плодоносящие лозы предыдущего года. Из всех побегов оставляют 2 сильных побега и 1 для ветки замещения (для этого нижний побег укорачивают на 3 почки). На 2 оставшихся побегах сохраняют 6-10 почек, а лишние удаляют.
Если у подвоя только 2 побега, оставьте их до весны. Если оба выживут, нижний можно срезать на замещающую ветку, а верхний оставить для плодоношения.
То же самое проделайте с оставшимися ветками.
Старый виноград: видео для начинающих по обрезке осенью + схемы с описанием работ
Когда обрезать виноград осенью
Чтобы понять, когда и как обрезать виноград осенью, необходимо знать различия между весенней и осенней обрезкой и учитывать наиболее подходящие природные условия.
Чем осенняя обрезка отличается от весенней
Виноград можно обрезать как осенью (после опадания листьев), так и весной (до распускания почек). Однако укрыть на зиму необрезанный куст практически невозможно (попробуйте нагнуться и уложить на землю длинные побеги длиной в несколько метров), поэтому обрезку обычно проводят осенью.
Поэтому необрезанные лозы обрезают весной.
Но. Считается, что необрезанный куст лучше переживает зиму, так как после обрезки растение становится менее выносливым.
Интересно, что некоторые виноградари предпочитают осеннюю обрезку весенней, потому что весной кусты сильно страдают и плачут (из ран вытекает сок). Однако возможно, что вы обрезали кусты осенью, а весной раны снова открываются и плачут. Но в любом случае вы ничего не можете с этим поделать. Все постепенно заживет само собой.
Когда обрезать осенью: оптимальные сроки
Обрезку винограда следует проводить только осенью, после естественного опадения листьев. Если сделать это слишком рано, то куст будет лишен питательных веществ из листьев. Однако если время благоприятное и листья еще висят, следует провести искусственный листопад, то есть оборвать листья вручную или секатором.
Когда лучше всего проводить эту процедуру?
Рекомендуется начинать обрезку винограда только после первых заморозков. В это время происходит интенсивное созревание лозы и пожелтение листьев (пожелтение листьев — признак того, что все питательные вещества поступили в растение). Сейчас, когда земля начинает замерзать, самое время рыхлить почву.
Время для обрезки напрямую зависит от климатических особенностей вашего региона выращивания и текущих погодных условий. Так, примерное время осенней обрезки винограда в центральной зоне (Подмосковье) — вторая половина октября — начало ноября.
Внимание. Если не выждать рекомендуемое время обрезки, молодые побеги могут не успеть вызреть. Если отложить обрезку на более поздний срок, побеги будут слишком чувствительны и пострадают от мороза.
Что делать до и после обрезки винограда
После обрезки винограда осенью, прежде чем укрывать его, необходимо провести обработку против болезней и вредителей.
Помимо этих процедур, осенью также проводятся мероприятия по уходу за виноградом и подготовке его к зиме:
- полив;
- подкормка (по необходимости);
- заготовка черенков (во время обрезки);
Важно! Как правильно обрезать виноград осенью и хранить черенки до укоренения весной, читайте в этой статье.
- пригибание лозы к земле (после обрезки).
- непосредственное укрытие на зиму.
Как правильно обрезать виноград осенью: база знаний и способы обрезки
Чтобы помочь начинающим понять систему правильной обрезки винограда осенью, мы рассмотрим основные термины, форму строения лозы, принципы формирования плодов и методы обрезки.
Структура виноградного куста и необходимая терминология
Перед обрезкой необходимо ознакомиться со структурой лозы. Если вы знаете строение лозы и ее плодообразование, вы сможете провести обрезку наилучшим образом.
Ниже приведены основные термины, которые помогут вам лучше понять строение лозы и, соответственно, обрезку:
- Рукав — это многолетняя часть винограда (старая древесина), подобно скелетным (основные) ветвям на дереве. Каждый год на рукавах из побегов прошлого года формируются новые плодовые звенья.
- Плодовое звено — это побег плодоношения (плодовая стрелка) и сучок замещения.
- Побег плодоношения — это длинная лоза (поэтому чаще называется плодовой стрелкой), на которой оставляют 6-10 глазков, из них в будущем году вырастают побеги, на которых и бывает весь урожай.
- Сучок замещения — короткая лоза (3 глазка), на которой в будущем году может вырасти 3 мощных бесплодных побега, но мы не будем давать им плодоносить (чтобы они выросли сильными), а осенью именно среди этих побегов будет формироваться новое плодовое звено (стрелка плодоношения и сучок замещения).
- Глазок — это образование, объединяющее почки и обеспечивающее их правильное формирование. В каждом таком глазке может быть несколько почек (одна — центральная и несколько замещающих).
Примечание: Часто почку называют зимней, но, как вы видите, это неверно, так как почка содержит несколько почек, и из каждой почки может появиться молодой побег.
Принцип плодоношения
В основном лоза плодоносит на молодых зеленых побегах, выросших из почек прошлогодней лозы (плодовая стрелка). И именно из центральных почек идет основная продукция, потому что почки замещения (боковые почки) или спящие почки, конечно, тоже могут что-то дать, но гораздо хуже по качеству и количеству.
Правила обрезки
Прежде чем приступить к обрезке и формированию винограда, необходимо ознакомиться с основными правилами и рекомендациями:
- Обрезать нужно не на кольцо (как у плодовых деревьев), а оставляя небольшой пенек (1,5-3 см). Если обрезать короче, то лоза в этом месте может усохнуть и погибнуть.
- Подрезать лозу плодоношения следует в междоузлиях (то есть между глазками), но чуть ближе к нижнему глазку.
- Если лоза не вызрела, обрезать нужно до вызревшей части (до одревесневшего участка) .
- В первую очередь следует вырезать все обломанные и больные побеги (санитарная обрезка), далее — слабые (короткие и тонкие, диаметром менее 5 мм).
- Когда вы оставляете молодой побег для будущего плодоношения, на нем нужно удалить все пасынки, чтобы осталась только лоза с глазками (почками).
- Обрезаются все побеги, на которых в этому году было плодоношение (отплодоносившие плодовые стрелки) .
- Новые побеги плодоношения нужно оставлять наиболее приближенные к основанию.
Как формировать виноград: схема обрезки молодых кустов осенью 1, 2, 3 года
Рассмотрим подробно, как правильно формировать и обрезать виноград каждую осень в течение 3 лет после посадки.
Не забывайте! Цель обрезки — к 3-му году вырастить 4-5 стручков с плодоносящими ветвями.
Обрезка винограда 1-ого года
Вы посадили сирень весной, и пришло время для первой формирующей обрезки.
Обрезка осенних гроздей 1-го года проводится следующим образом: Укоротите один стебель на 3-4 глазка. В случае саженца с двумя побегами следует сделать симметричный срез, но оставить 2-3 глазка.
На вид! Некоторые очень чувствительные виноградари считают, что пока кусты молодые, следует проводить только предварительную обрезку осенью первого и второго года (т.е. 6-10 глазков в первый год) и окончательную обрезку ранней весной следующего года (до 3-4 глазков). Потому что если обрезать слишком близко, лоза может замерзнуть зимой из-за своего молодого возраста и низкой морозостойкости.
Обрезка винограда 2-ого года
Если вы все сделали правильно прошлой осенью, то уже этой осенью у вас будет 4-5 сильных побегов (будущих стручков). Лучше оставить 4 побега и отрезать самый слабый или наиболее неблагоприятно растущий.
Важно! Куст должен состоять не из 6-8 коротких побегов, а из 4-5 сильных и длинных побегов. Поэтому не забывайте проводить обрезку летом.
Обрезка осенью на 2-й год: обрежьте каждый побег на 3-4 глазка (см. «Правила обрезки», если они вам непонятны), чтобы каждый побег хорошо прикреплялся к нижней проволоке шпалеры и оставался на шпалере.
На видео ниже показана обрезка винограда на второй год осенью (т.е. лозы оставляют большой подвой, не 3-4 почки, а в два раза больше, т.е. 6-8).
Совет: Запас винограда никогда не бывает лишним, потому что весной всегда можно закончить начатое и расстаться с ненужным.
Обрезка винограда 3-его года и далее
Осенью третьего года куст уже имеет 4 больших рукава (хомута), на каждом из которых есть молодые ветви. Вы начнете собирать урожай на этих молодых лозах.
Кстати, на 3-й год у вас уже будет небольшой «сигнальный» урожай.
Для правильной обрезки осенью, опять же на 3-й год, выберите самые сильные побеги с каждой стороны (на каждом стручке), отрежьте слабые и оставьте 2 сильных. Из двух самых сильных оставшихся побегов укоротите нижний на 3 глазка. Это побег замещения. На втором побеге (плодоносящая стрелка) оставляют 6-10 почек.
Особенности строения винограда
Мы узнаем, как устроена виноградная лоза, начиная с нижней зоны:
- глубинные корни (главный и боковые);
- переход (т. н. подземный штамб);
- приповерхностные корни (впадают в штамб), собирающие влагу от росы, выпадающей на грунт под утро;
- прикорневая розетка (переход в главный стебель);
- сам, собственно, главный стебель – он является основанием куста;
- разветвление для боковых стеблей (основной узел);
- соответственно, сами боковые стебли.
От боковых побегов, которые образуют скелет, отходят вторичные боковые ветви, как у дерева. Структура лозы такова, что один год роста и развития означает один класс ветвей. Все, что мешает росту основной надземной части куста, безжалостно отрезается — в том числе больные, хилые и недоразвитые ветви. В этом и заключается главный секрет богатого и качественного урожая.
Лоза создана для того, чтобы расти даже в сложных условиях. Дикий виноград может расти на скалах, где плодородный слой — измельченная осадочная порода, перемежающаяся с органическим гумусом, — заполняет большие трещины, и когда виноградная косточка попадает туда (ее съедают и переваривают птицы например, его съедают и переваривают птицы, зародыш семени остается живым), оно прорастает, укореняется и проникает в эти трещины, впитывая оттуда влагу со значительной глубины (которая просачивается во время дождей). Культивируемые» сорта, конечно, не могут прорасти в камень, а если и прорастут, то не дадут богатого урожая — не те условия.
Однако лоза способна пережить две-три недели засухи — ее корни проникают глубоко в почву, прямо в слой глины, на глубину десятков сантиметров, где они могут найти жизненно необходимый минимум влаги. Тем не менее, поливать виноград необходимо.
Обрезка винограда осенью
Молодой виноград нельзя обрезать в первый год выращивания. Они должны развить побеги и корневую систему и набраться сил перед зимой — нет причин подвергать их стрессу обрезкой. Первый раз обрезайте молодые растения весной следующего года. Обрезайте лозу так, чтобы у куста было 2 побега с 3-5 глазками на каждом.
Осенняя обрезка старых лоз делится на две фазы. В российском климате первый этап проводится в сентябре, а второй — в середине октября.
Обрезка старого винограда в сентябре
Первая проволока на шпалере должна быть натянута на 50 см, расстояние до следующей — 30 см, а между остальными — 40 см. Ориентируйтесь на эти расстояния и действуйте следующим образом:
- выломайте все зеленые ненужные побеги на каждой многолетней ветви, которые выросли до уровня первой проволоки (то есть 50 см);
- у тех зеленых побегов, которые выросли выше этого уровня, необходимо провести «чеканку» – то есть обрезание верхушки. При проведении этого процесса помните, что удалять можно до 15% от общей длины зеленого побега.
- обрежьте все пасынки (боковые побеги) и оставьте не больше 3 листов на каждом из них.
Обрезка в октябре
- проведите осмотр (снизу вверх) виноградного куста и найдите два здоровых развитых побега на высоте второй или первой проволоки;
- нижний обрежьте (это и будет сучок замещения). При обрезке помните, что нужно оставить на нем два-три глазка на случай выпревания или замерзания;
- сформируйте плодовую стрелку – обрежьте следующий за сучком замещения сильный побег. Стрелка должна располагаться с противоположной сторонысучка. При обрезке плодовой стрелки оставьте гораздо больше глазков, чем на сучке замещения (в зависимости от диаметра побега и мощности куста их количество может варьироваться от 5-7 до 12-14).
Укрытие винограда на зиму
Если лоза не защищена, виноград неизбежно замерзнет, и вы останетесь без урожая, в худшем случае даже без самого куста.
Наиболее уязвимыми частями растения являются следующие:
- почки;
- зеленые побеги. Они чрезвычайно «боятся» даже самых незначительных заморозков. Короткий период при отрицательной температуре всего в -2 градуса нанесет им практически непоправимый вред.
- корни. Они гораздо менее холодостойкие, чем надземная часть растения.
Начинайте укрывать виноград в середине октября, учитывая погодные условия и выбирая ясный день. Начните закаливать растение, дождавшись, когда побеги приобретут светло-коричневый цвет. Обычно это происходит после нескольких утренних заморозков д о-7 градусов. После закаливания, когда средняя дневная температура будет не ниже
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте дополнительные материалы – солому, деревянные брусья, еловый лапник, листья или крупные опилки.
- Снимите виноградную лозу с опор. Внимание! Делайте эту процедуру как можно аккуратнее.
- Постелите заранее заготовленные дополнительные материалы на землю, сверху уложите виноград.
- Используя скобы из стальной проволоки (около 4 мм диаметром), соорудите своеобразный каркас, напоминающий по внешнему виду теплицу. С каждой стороны проволока должна уйти в землю как минимум на 20 сантиметров – берите ее с запасом.
- Сверху накройте всю конструкцию агроволокном. Его плотность выбирайте в зависимости от региона проживания и климатических условий местности.
- Оставьте с торцов «теплицы» специальные проходы для воздуха – вентиляцию. Если этим пренебречь, то при отсутствии снега в солнечный день растение может сопреть.
- По краям закрепите агроволокно, положив сверху любые тяжелые предметы – кирпичи, деревянные брусья, пакеты с землей.
